宣稱“虹鱒屬於三文魚”是自廢武功

宣稱“虹鱒屬於三文魚”是自廢武功

背景：日前，中國水產流通與加工協會發布《生食三文魚》團體標准（以下簡稱“團體標准”），稱虹鱒屬於三文魚。值得注意的是，13家虹鱒養殖企業參與制定了該標准。有專家稱，虹鱒不是三文魚﹔生食虹鱒可能感染肝吸虫、肺吸虫等寄生虫，危害健康﹔“團體標准”提出的消滅寄生虫的方法適用於海水魚。

中國青年報發表任然的觀點：將虹鱒劃入三文魚，疑問是很明顯的：在研究和學術角度，有專家稱，虹鱒魚和三文魚並非同類魚，前者是淡水魚，后者是海水魚﹔在消費者的慣性認知中，三文魚就是一種可以生吃的海水魚，在國內通常特指大西洋鲑。那麼，突然多出一個“國產三文魚”，消費者自然心存芥蒂。這次“團體標准”對產品標簽作出明確規定，要求標注原料魚產地以及種名，讓消費者清楚原料魚來自哪裡，知曉產品的商品名及種名。這對於避免引起對消費者的誤導，無疑是必要的。可這並不能掩蓋一個根本問題，那就是虹鱒到底能不能生吃。按照專家的說法，“所有海水魚和淡水魚都有寄生虫的可能，生吃三文魚時也要防止寄生虫，但海水魚的寄生虫種類少，海水的滲透壓高，到人類體內往往因環境不合適，不會長成成虫，淡水魚的寄生虫與人體的生長環境接近”，所以，生吃虹鱒的風險“比海水三文魚大得多”。不過，這種說法仍只是相關專家的態度，市場監管部門更有必要給出更權威的標准。在爭論之外，有一個問題，虹鱒是否一定要傍“三文魚”的大名？或者說，是否一定要生吃才能証明虹鱒的價值？

小蔣隨想：虹鱒也是有尊嚴的。某些養殖企業非要把虹鱒叫成三文魚，問過虹鱒的感受嗎？當然，這只是調侃。說到底，試圖讓虹鱒傍三文魚，無非是某些企業為了逐利。問題是，消費者買賬嗎？虹鱒本身的價值以及附加值，某些經營者真的參透了嗎？舉個例子，在北京生活的人周末時不時會去懷柔、密雲、房山等地，北京郊區的這些地方除了山清水秀、有不少景點外，還有一個特色就是，農家樂普遍有釣虹鱒、吃虹鱒的“節目”。其中，最受歡迎的就是吃烤虹鱒，也有切片生吃的（是否衛生另說）。不少“吃貨”不惜周末從城裡驅車幾十公裡，為的就是在郊區放鬆身心，約好友釣釣魚、聊聊天、吃吃虹鱒。玩累了，在農家樂住一宿。在價格上，無論是吃虹鱒，還是住農家樂，都比較親民，普通消費者能接受。北京郊區還曾宣傳，一條虹鱒帶動了一個特色旅游產業，包括養殖、餐飲、住宿、景區開發等等，彼此相輔相成，游客吃住玩得開心，農民搞農家樂實現致富，各得其所。在北京郊區，虹鱒大名鼎鼎，已成為無形品牌，根本不會“傍”別的魚。誰要說，跑北京郊區吃“烤三文魚”，隻會讓人笑掉大牙。魚還是那條魚，關鍵在於怎麼整合利用各種資源，形成良性循環、互補發展、特色化、多元化、深加工的產業鏈。不琢磨苦練內功，光想靠改名博眼球，隻會遭人白眼，浪費了一條好魚。

小蔣 的話：大家好，我是小蔣 。國事，家事，天下事，天天都有新鮮事。你評，我評，眾人評，百花齊放任君看。觀點 各有不同，角度各有側重，隻要我們尊重 客觀、理性公正。